Cómo coser un camisón fresco para las noches de calor

La camiseta con la que duermes fue, alguna vez, una camiseta buena. Ahora tiene el cuello vencido y se te pega a la espalda en las noches de calor. La sigues usando porque está a mano, no porque te guste.

Un camisón resuelve eso y por dentro es casi nada: dos rectángulos de tela fresca, cuatro costuras rectas y ningún cierre que aprender. Se corta y se termina en una tarde.

Solo hay dos cosas que pensar, y ninguna es la máquina: el escote, que tiene que dejar pasar tu cabeza, y los bordes.

Tela, hilo y poco más

Para un largo a la rodilla te alcanza con poco más de un metro: en un rollo de 1,40 m las dos piezas salen lado a lado si tu contorno no pasa de unos 120 cm.

• Tela fresca y suave, de fibra natural o de viscosa. Cuál conviene, más abajo.
• Cinta al biés de algodón de 18 mm: unos 2 m cubren el escote y las dos sisas. Si sobra tela, córtala de ahí.
• Aguja nueva del 70/10 para telas finas o del 80/12 para popelina, e hilo de poliéster.
• Cinta métrica, tiza de sastre —o un jabón seco en telas oscuras— y alfileres finos.

Toma tres medidas, y una es la cabeza

No hay talla que elegir ni patrón que imprimir.

1. Tu contorno más ancho, pecho o cadera. Un camisón se lleva suelto: súmale de 12 a 16 cm de holgura, que la tabla de tallas desglosa prenda por prenda.
2. El largo. Desde el hueso del hombro hasta donde quieras. Mídelo sentada, porque la prenda sube al sentarte y sube más al girar en la cama.
3. El contorno de tu cabeza. Por la parte más ancha, encima de las orejas y por la nuca. Es el número que nadie mide y el que decide si la prenda entra.

Si medirte te da pereza, la camiseta con la que duermes ya tiene el ancho que te gusta: acuéstala plana y cópiala sin descoserla.

Dibuja las dos piezas directo sobre la tela

Antes de la tiza, el prelavado: una tela que encoge ya cosida te sube el bajo y te aprieta el escote, así que prelavar la tela no es opcional acá.

Cada pieza es un rectángulo. El ancho: contorno más holgura, dividido entre dos, más 2 cm de márgenes. El largo: tu largo, más 1 cm arriba y 3 abajo. Con 100 de contorno y 95 de largo salen dos rectángulos de 59 × 99 cm.

Dobla cada rectángulo por la mitad a lo largo y traza el escote sobre el doblez: sale simétrico sin medir dos veces. Unos 10 cm hacia cada lado y 7 cm de hombro; el delantero baja 8 cm y la espalda, 2 o 3. El ancho que sobra se va en la sisa, una curva que baja unos 24 cm hasta el costado.

Corta las dos juntas y, sin separarlas, baja el escote de la de arriba: esa es el delantero. Si el estampado tiene arriba y abajo, las dos piezas van en el mismo sentido — por eso no es un solo rectángulo doblado por los hombros.

¿Va a pasar tu cabeza por ahí?

Acá se decide la prenda: el escote terminado tiene que medir más que el contorno de tu cabeza, con unos centímetros de sobra.

Compruébalo con la tiza todavía fresca: pon la cinta de canto sobre la línea del escote del delantero, repite en la espalda y suma. Mide sobre la línea de costura, no sobre el borde cortado, y cuenta con que el biés achica un poco la abertura.

Si queda corto, amplíalo a lo ancho antes que a lo hondo: los dos suman perímetro, pero el que baja te deja el escote donde no lo querías.

Un kimono ligero no tiene este problema porque se abre delante. Acá la prenda es cerrada y el escote es la única puerta: amplíalo ahora, que con el biés cosido ya hay que descoser.

La costura, en el orden que menos pelea

1. Cierra los hombros, derecho con derecho, a 1 cm, remata las puntas y plancha esas costuras abiertas: de canto se sienten en la espalda.
2. Biés al escote, con la prenda todavía plana. Enfréntalo al borde derecho con derecho y acompáñalo en la curva sin jalarlo, que es donde se tensan las curvas.
3. Voltéalo hacia dentro, plancha y pespunta al filo. O déjalo a la vista, si quieres que se note.
4. Las dos sisas, igual y en plano. Es toda la ventaja del orden: la curva entra derecha bajo el prensatelas en vez de girar en un tubo.
5. Cierra los costados de una tirada, desde el borde de la sisa hasta el bajo. Las puntas del biés quedan atrapadas ahí, y por eso no se ven.
6. Pruébatelo. Si la tela tiene caída, cuélgalo unas horas antes de marcar el bajo: el dobladillo de una viscosa crece con los días.
7. Dobladillo doble: 1 cm, plancha, 2 cm más y pespunte. Cuál le va mejor a tu tela lo cruza tipos de dobladillo.

Esas son las cuatro costuras: dos hombros y dos costados. Lo demás son bordes.

Contra la piel toda la noche

La tela hace la otra mitad. Van bien el algodón fino —batista, popelina liviana—, el lino ligero, que se arruga sin que nadie mire cómo duermes, y la viscosa, que cae en vertical. Cuánto transparenta cada una está en la guía de telas frescas.

Dos que conviene esquivar: el satén sintético, que brilla, no absorbe y termina pegado; y la tela de punto, que pide puntada elástica y no recibe igual el biés.

Se agradece a las tres de la mañana

• Biés de algodón, no sintético: es lo único que te roza el cuello durante ocho horas seguidas.
• Nada de etiqueta en la nuca. Si quieres firmar la prenda, cósela por dentro, en el costado.
• Mírate la sisa en el espejo con los brazos levantados antes de coser el biés: sin manga siempre queda más abierta de lo que parecía sobre la mesa.
• Guarda un retazo largo: sirve para el biés del próximo y para remendar el bajo cuando se enganche.

El siguiente ya no es para ti

Un camisón es de los pocos regalos cosidos que la gente sí usa, y para hacerlo te basta el contorno más ancho de la otra persona y el largo que suele usar. El número que no puedes preguntar sin arruinar la sorpresa es el de la cabeza: hazlo generoso.

Cuando termines el tuyo, cuéntame en los comentarios qué cambiaste: el largo, el escote o la tela. Nunca es ninguna de las tres a la vez.