Son las cinco y media y ya estás despierta. El antifaz sigue en su lugar y aun así entra una franja de claridad por un costado de la nariz, justo donde la tela hace puente en vez de bajar.
Ese hueco es el defecto que comparten casi todos los antifaces caseros: el molde se dibuja como un óvalo con una mordida chiquita en el medio, y esa mordida no alcanza.
Lo bueno es que un antifaz mide veinte centímetros y cabe en cualquier sobra. Dos cosas deciden si termina en tu almohada o en el cajón: la profundidad de esa muesca y el forro.
Todo sale de la caja de sobras
- Un retazo de 22 × 12 cm para el exterior: la espalda de una camisa vieja alcanza.
- Otro igual, pero oscuro, para la capa del medio. Cuanto más tupido, mejor: es la que corta la luz.
- Un tercero, suave, para el forro. La tabla de más abajo dice cuál conviene.
- Elástico plano de 1 a 1,5 cm: con 35 cm te sobra. El más delgado se clava en la cabeza.
- Cartón de una caja de cereal, regla, lápiz y tijeras de tela.
- Hilo del color del exterior, fino de poliéster si el forro va a ser satén (raso).
Nada de esto se compra: un antifaz es de los pocos proyectos donde la caja de sobras alcanza para la pieza entera, y por eso es buen lugar para empezar a coser con lo que ya tienes en casa.
Dibuja el molde sobre cartón, no sobre papel
No hace falta imprimir nada: son cuatro medidas y una curva, y las cuatro salen de tu propia cara. El cartón le gana al papel porque no se dobla.
- Ancho: de sien a sien pasando por encima de los ojos cerrados, más 1 cm de cada lado. Suele dar entre 19 y 21 cm.
- Alto sobre el ojo: de dos dedos por encima de la ceja al hueso de la mejilla. Entre 8 y 9,5 cm.
- Alto en las puntas: 2,5 cm menos que el del centro, para no chocar con la oreja.
- Muesca de la nariz: 4 cm de boca y 2,5 cm de fondo, centrada abajo. Este par decide el resto.
Esas medidas son de la pieza terminada: al cortar necesitas 1 cm más por todo el contorno, y ese centímetro se dibuja en el molde. Acá está cómo agregar el margen a un patrón que no lo trae.
¿Por qué entra luz justo al lado de la nariz?
Porque el borde de abajo pasa de la mejilla al costado de la nariz, y son dos alturas distintas. Una muesca ancha y poco profunda —8 cm de boca y 1 de fondo, lo que trae la mayoría de los moldes— apoya la tela en la punta del puente.
Angosta y honda hace lo contrario. Con 4 cm de boca y 2,5 de fondo, los bordes ya no pasan por encima del puente: bajan pegados a los costados, cada uno apoyado sobre su lado.
El segundo culpable se nota recién a la tercera noche: la altura del elástico. Si la cinta se sube por encima del hueso de la nuca, tira del antifaz hacia arriba y le levanta el borde de abajo. Por eso las puntas van en el tercio inferior.
Ponte el antifaz y pasa el celular a máximo brillo a un palmo de la cara: donde haya resplandor, hay hueco.
El forro es lo único que tu piel va a tocar
Siete horas contra un párpado descartan la mitad de las telas lindas: las de trama gruesa dejan su dibujo en la mejilla, y las que raspan apenas te despiertan sin que sepas por qué.
| El retazo que uses | Contra el párpado | La contra al coserlo |
|---|---|---|
| Satén o raso | Resbala; no marca ni jala las pestañas | Se corre bajo el pie y guarda el pinchazo |
| Punto de camiseta vieja | Suave y absorbe el sudor | Estira mientras lo coses |
| Franela o muselina lavada | Mullida y mate; perdona una costura imperfecta | Suelta pelusa las dos primeras lavadas |
El satén gana porque resbala sobre la piel en vez de arrastrarla, pero guarda el pinchazo para siempre: los alfileres van solo dentro del margen.
La capa del medio no toca a nadie y es la que hace el trabajo: un algodón claro deja pasar el resplandor de una lámpara, y una tela oscura y cerrada, no. Si dudas, compara el gramaje de las dos telas.
Siete pasos, y el elástico va al final
- Corta las tres piezas con el mismo molde y marca el revés de cada una.
- Apoya la capa oscura sobre el revés del exterior y únelas con un pespunte a 5 mm del borde. Desde acá son una sola pieza.
- Mide el elástico: de una sien a la otra por debajo del hueso de la nuca, menos el ancho del antifaz y 4 cm más. Suelen ser 30 o 32 cm.
- Prende cada punta del elástico sobre el derecho del exterior, en el extremo y a un tercio del borde de abajo, acostada hacia adentro.
- Pon el forro encima, derecho contra derecho, y cose el contorno a 1 cm dejando una boca de 7 cm en la parte recta de arriba, nunca en una curva.
- Recorta el margen a 5 mm. En la muesca, que curva hacia adentro, haz piquetes cada centímetro para que pueda abrirse; afuera, que curva al revés, recorta cuñitas. Si queda tirante, acá está cómo coser curvas sin tirantez.
- Voltea, saca las curvas con el mango de una cuchara —nunca con la tijera—, plancha con un paño encima, cierra la boca a mano y pespuntea el contorno a 3 mm.
Los ajustes que se descubren de madrugada
- Si todavía entra luz por la nariz, no ensanches la muesca: profundízala 5 mm y prueba otra noche. Ensanchar solo mueve el problema a las mejillas.
- Si amaneces con el antifaz en la frente, el elástico quedó largo: cose una punta, pruébatelo y marca dónde va la otra.
- Con pestañas largas, el antifaz plano te las aplasta: dos anillos de guata fina cosidos al forro levantan la tela un centímetro.
- La capa oscura suele soltar color sobre el forro claro en el primer lavado: prelava los tres retazos antes de cortar.
Ningún antifaz se aprueba frente al espejo. Se aprueba al día siguiente, cuando te despiertas sin acordarte de que lo tenías puesto.
Hazte el primero con el retazo que menos te importe y anota, al despertar, por dónde entró luz. ¿Con qué vas a forrar el tuyo, satén o algodón de camiseta?
