A media mañana la casa está fría y te pones un suéter. Media hora después te sobra: el cuerpo ya entró en calor y los brazos estorban dentro de las mangas.
Para esa temperatura intermedia existe el chaleco, y es de las prendas más agradecidas: sin mangas no hay costura curva que montar, sin cierre no hay pieza que quede torcida. Tres piezas y cinco costuras rectas.
Lo que decide el resultado son dos cosas: que la sisa te deje mover el brazo y que los bordes queden bien rematados.
Tela con cuerpo, y poco más
Al revés de lo que pide un kimono ligero, acá la tela no tiene que caer: tiene que sostenerse sola. La que se desploma sobre el cuerpo se ve colgada, no puesta.
- Tela con cuerpo: franela, paño ligero, lino grueso, loneta fina, mezclilla (denim) delgada o pana. Con tela de 1,40 m de ancho te alcanza con tu largo más 15 cm; con tela de 90 cm, el doble.
- Unos 3 metros de cinta al bies. La comprada de 2 cm ya viene doblada; si la cortas tú, tiras de 4 cm en diagonal, a 45° del hilo: solo así se estira para dar la vuelta a la sisa.
- Papel para el molde —de estraza, de horno o periódico pegado—, regla larga, tiza, alfileres y una aguja del 80/12 o del 90/14 según el grosor de la tela.
Tus cuatro números, tomados frente al espejo
No hay talla que elegir. Con la ropa que vas a llevar debajo puesta —eso pesa más de lo que parece—, toma estas cuatro medidas:
- Contorno de pecho. La cinta horizontal por la parte más ancha, sin apretar. Súmale holgura: de 8 a 10 cm si el chaleco va sobre una camiseta, de 14 a 16 si va sobre un suéter grueso. Cuánta pide cada prenda está en la tabla de tallas y holgura real.
- Largo. Desde el hueso que sobresale en la base del cuello hasta donde quieras que termine: la cintura, la cadera, medio muslo.
- Ancho de espalda. De un pliegue de la axila al otro, cruzando la espalda: decide qué tan separadas quedan las sisas.
- Caída de sisa. Del hueso del hombro hacia abajo, pegada al costado, hasta la línea de la axila. Súmale 3 cm: sin manga, la sisa no tiene que abrazar el brazo, y como el chaleco va encima de otra prenda, tiene que dejarle sitio.
Las dos últimas son las que casi nadie toma, y las que más se notan puestas.
La sisa se copia, no se dibuja
Trazar una sisa desde cero es lo único difícil de esta prenda, y no hace falta: sácala de algo que ya te quede bien.
Elige una camisa o blusa de tela plana que te quede holgada. Si solo tienes una camiseta (playera) de punto, ábrele 5 cm más de ancho al copiarla: el punto estira y la tela plana no. Dóblala por la mitad, apóyala sobre el papel y marca solo el hombro, la curva de la sisa y el costado; el método completo está en cómo copiar una prenda sin descoserla.
Sobre ese contorno haces tres cambios:
- El hombro se acorta 2 cm hacia el cuello. Con el ancho original, el borde de la sisa se cae sobre el brazo.
- El fondo de la sisa baja 3 cm —los que le sumaste a tu medida— y se corre 1 cm hacia afuera.
- El costado baja recto desde ese punto hasta el largo que anotaste.
Ese molde es la mitad de la prenda. La espalda se corta de una pieza, con el centro sobre el doblez de la tela; los delanteros salen del mismo molde, cortados dos veces con la tela doblada derecho con derecho para que queden en espejo, con el centro abierto y el escote en V trazado desde el hombro. Corta todas las piezas al hilo de la tela: un delantero torcido se enrolla hacia adelante.
El margen es de 1 cm en hombros y costados. En la sisa, el escote y el delantero, ninguno: el bies remata justo sobre la línea del corte.
Se cose en este orden y no en otro
El orden importa por un motivo concreto: el bies de las sisas se pone con la prenda todavía abierta por los costados. En plano lo coses recto; en redondo, con la sisa cerrada en un tubo, se pelea contra el brazo de la máquina.
- Hilvana los hombros y pruébatelo del revés. Dos minutos de hilvanado a mano te dicen si el escote quedó demasiado abierto o el hombro demasiado ancho. Corrige ahora, no después del bies.
- Cose los hombros a 1 cm y plancha las costuras abiertas.
- Pon el bies de las dos sisas con la prenda todavía plana. Enfrenta el bies al derecho de la tela, cose por el primer doblez, voltéalo al revés y pespunta al filo. En la curva estíralo apenas; en el tramo recto, ni una pizca —es la misma lógica de coser curvas sin tirantez—. Deja 1 cm de bies pasado por cada borde del costado: queda encerrado en la costura siguiente.
- Cierra los dos costados de una tirada, desde el borde de la sisa hasta el bajo, y plancha abiertos.
- El bies del escote y los delanteros va en una sola tira continua: sube por un delantero, cruza la nuca y baja por el otro. Empieza y termina en el bajo, con 1 cm doblado hacia adentro en cada punta.
- Dobladillo del bajo: un centímetro, plancha, otro centímetro y pespunte. Al final, plancha la prenda entera del revés.
¿Por qué tira la espalda o se abre el delantero?
- Tira en la espalda al cruzar los brazos. La sisa quedó demasiado adentro: suelta los costados y vuélvelos a coser a 0,5 cm. En el próximo, córrela 1 cm hacia afuera.
- Los delanteros ondulan. El borde se estiró al poner el bies: en los tramos rectos va sin tensión, y solo la curva pide un poco.
- El bajo se sube por delante. Le falta largo al delantero, no a la espalda: córtalos 2 cm más largos la próxima vez.
Abierto se lleva como una chaqueta ligera. Si lo quieres cerrado, un broche de presión a la altura del pecho, escondido bajo el bies y sobre doble capa, alcanza: el criterio es el mismo de los broches, corchetes y ganchos.
El primero conviene hacerlo con la tela más barata que encuentres; ahí aprendes dónde querías el escote. ¿El tuyo va abierto o cerrado? Si eliges pana o paño grueso, cuéntame en los comentarios cómo se te portó el bies en la curva.
